常见的测光模式

平均测光

　　这是数码相机中最主要的测光模式，几乎所有的DC都内置有该模式。也有部分相机将平均测光称为“矩阵测光”或“多重测光”，例如尼康数码相机将它最多分为256个区域，相机对取景框内的画面作全面分析后会自动得出一个平均比较科学的测光读数，以保证曝光准确。

偏重中央重点测光

　　这种模式比平均测光要更精准些。因为一般摄影者在拍摄时常常会将主体安排在画面中间，因此该模式针对此特点，从整个画面测量照度，但将测量重点 放在位于取景器中央的一块区域，相当于传统单反相机裂像对焦圆大小，由于以中间为主，同时适当兼顾周围环境亮度，具有很强的实用性。

点测光

　　点测光是一种更加精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%～3%的面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。

　　此外还有些比较特殊的测光模式，比如AF模式，它将对焦点作为测光点，摄影者在完成对焦的同时也完成了测光，这对抓拍动体时比较有利。不过这种 功能在一般普及型数码相机上比较少见。不过，再先进的机器也是没有思维的工具，而且相机永远无法真正理解摄影者对某个对象的曝光意图。因此对摄影者而言， 只有真正针对相机不同的测光特性来使用，才能确保捕捉到最佳曝光，获得高质量的数码照片。

平均测光模式适用条件

　　平均测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。从实际拍摄的角度分析，平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对 平和的对象。

　　一般来说，平均测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等，也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等该模式在一般情况下都可正常发挥作用，尤其是拍摄顺光，前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效。

　　相对于平均测光模式而言，中央重点测光和点测光的测光范围更小，曝光效果也更加精确。但是许多摄影初学者也正是因为掌握不好测光位置，影响到拍摄效果。

中央重点平均测光模式

　　中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。

　　中央重点平均测光模式在实践中有较高的实用价值，这是由于该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景，而在日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影、广告摄影以及其他摄影实践中，主要表现对象大都往往在中间。所以在实践中，无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景，采用此种测光模式来测光拍摄，基本上都可确保万无一失。

点测光模式

　　我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。该模式在测光和拍摄时， 测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。

　　要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。

　　点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。

　　中央重点平均测光模式在拍摄逆光对象时也比较合适，上片《巴西狼》由于处于侧逆光位置，而其周围的草地因为受到光线照射，亮度比较高，而逆光站 立的狼影调稍深，与周围背景相比有一定亮度差异，用平均测光模式拍摄，狼有可能会出现曝光不足。而用点测光的话，巴西狼的亮度也偏低，其复杂的现状容易影 响测光曝光的准确性，利用中央重点平均测光模式，恰好实现了以中间为主要对象曝光，也适当兼顾了周围草地的曝光，总体效果还是令人满意的。

　　在所有测光模式中，只有点测光才能真正解决体积较小的主体在极亮或极暗背景前的准确曝光问题。

PENAX 镜分类的简单说明：

K - 第一款插刀式
M - 手动镜头
A - 手动对焦 + 自动光圈
F - 自动对焦 + 自动光圈
FA - 自动对焦 + 自动光圈 + 全自动模式
FA★ (With Power Zoom) - 电动变焦 + 自动对焦 + 自动光圈 + 全自动模式
FAJ - 菲林数码两用，数码优化
DA - 专为数码相机设计之镜头
DFA - 数码相机用

PENAX 镜各焦距的简单说明：

Fish-Eye Takumar ：17mm和18mm鱼眼镜头；
Macro-Takumar ：50mm和100mm微距镜头；
Bellows-Takumar ：100mm皮腔镜头，只能用在配合皮腔；
Tele-Takumar ：焦距长于200mm的长焦镜头
Ultra-Achromatic Takumar 和 Quartz Takumar：特殊设计的镜头，用于紫外线摄影，采用了石英玻璃。
Takumar-Zoom ：用于变焦镜头

这个星期一，我邮购的50mm标镜终于到了，经过几天的折腾捣鼓，终于将它的优点发挥到了极至，并且克服了缺点，现在将过程和当中的经验向大家汇报，给宾有们提供参考，可以避免走写弯路。

第一招 入门功夫：基本安装及使用

在K100D上接手动头：步骤：在原来自动镜头拆除之前进入菜单，选到“自定”选项，把“使用S镜头时的FI”和“使用光圈环”里面的选项都设为“开启”，退出并关闭电源。

再把原来的镜头卸下，把MF/AF开关拨到MF（手动变焦）位置，然后装上手动标头。此部分工作建议在卫生间里完成，灰尘相对较小。最大程度地避免ccd、反光镜、对焦镜染上灰尘。

打开电源，提示你输入手动镜头的焦距以便向防抖功能提供焦距，选择“50mm”，然后就可以用了。对焦，合焦后相机会有提示，按一下“AE-L”键（测光），k100d自动设置一个快门速度，现在可以拍照了。

第二招 武当剑：测光不准，通过全手动经验来解决

在太阳直射的公园里，我用标准定焦镜，f4，k100d测光给我1/3000的快门，照出来漆黑一片，而且不止几张，所以不是偶然因素，而是普遍问题，是使用手动头后测光有点问题，明显偏暗，经过拍照后我发现需要将快门降慢2-3、甚至4-6档，当降为1/125～1/350秒左右时，效果好极了（在太阳直射的公园里），而且，一扫以往pentax 套头、适马Da 18-125头等成像偏软的老毛病，画质犀利，焦内成像清晰无比，焦外成像虚化得好，天空通透、清澈纯净。更重要的是色彩很有味道。因此，要通过经验判断来手动设置快门速度，不要以来k100d的测光给的快门。如果经验不足也没关系，可以使用k100d的景深预览钮来检查一下。相信各位宾友在10—20张以后就会建立起手动经验来。

第三招 降龙十八掌：对焦不准，可通过调节对焦来解决

经过我使用对角表对比发现，K100d的合焦提示有点滞后，即：如果对焦是从0.5m→∞方向转动对焦圈的话，焦点一般会聚在拍照对象之后，而如果对焦是从∞→0.5m方向转动对焦圈的话，焦点一般会聚在拍照对象之前，而且，在对焦屏上当眼睛看清楚时，合焦提示并没有，过了一点后才有合焦提示和“嘟”，眼睛都盯酸了，好不容易才挺到“嘟”，但是眼睛看并不清晰（怪不得至尊宝听不到紫霞仙子宝剑的嘟 ：－））。同志，靠k100d的原装对焦屏手动调焦真不容易啊。还好，我们有降龙十八掌：看招：

步骤：

1. 关闭相机，按住机身背面的[AE-L]+[INFO]按键，然后打开相机，

在5秒内顺序按下[MENU]、[MENU]、[INFO]按键，此时你将看到隐藏的工程测试菜单

按向右键，DEBUG MODE选项由DIS改为EN，然后按下[OK]按键

2. 按[MENU]进入MENU主菜单，选择进入SETUP子菜单，可以看到TEST MODE（测试模式）

按向上键，选择 AF TEST，按向右键，进入AF TEST菜单，

按向下键，选择 FOCUS CORR（焦点校正），现在你可以用向左、向右键校正对焦点。

* 不要触摸 AF Area Tset（AF 范围测试）

按[OK]保存，结束调整。

3. 测试你的相机焦点是否准确。

最好使用三角架，将对焦表放在桌面上，相机与表成45度夹角，如果光线不够，可以用台灯近距离照射，对准焦点拍照，然后观察，最清晰的线是在焦点那条上，还是在焦点远处、还是在焦点近处，若在焦点远处（焦点后面），应多加（+）um，若在焦点近处（焦点前面），应多减（—）um，每次以20-30um为单位进行调节，重复步骤 2 直至焦点准确。

4. 关闭相机，按住机身背面的[AE-L]+[INFO]按键，然后打开相机，

在5秒内顺序按下[MENU]、[MENU]、[INFO]按键，进入工程测试菜单

按向右键，DEBUG MODE选项由EN改为DIS，然后按下[OK]按键

第四招 破箭式：安装裂像屏

此乃风清扬老先生的大招，此招一出，天地为之变色：

如果调节焦点后，依赖合焦提示还不能准确对焦的话，手动定焦镜头的优势就发回不出来了，这个时候，如果不想白白浪费手动定焦镜头的话，还有一个办法解决：安装裂像屏，以获得精准的对焦。符合k100d尺寸的裂像屏，淘宝网上有卖，约￥180。方法、工具都很简单，完全可以自己买来安装。

唉唉，可惜啊，我的一个富士单反相机，怎么弄也拆不下它的裂像屏来（拆了2个 多小时也没拆下来，安装的时候还多出一个小环来，不知从哪儿掉出来的，原想这个机械相机被我的破箭式彻底的破了，但是没想到装完后，在多出一个零件的情况 下还居然可以正常拍照使用，不禁窃喜。）镜头也因为卡口不通用，它的裂像屏和两个做工精良的富士珑镜头没办法用了（其中一个是50mm定焦标头，做工质量各方面都比我邮购的好得多）。

好了，现在可以开始享受大光圈的定焦镜头给我们带来的优势了，一扫以往pentax 套头、适马Da 18-125头等成像偏软的老毛病，画质犀利，焦内成像清晰无比，焦外成像虚化得好，天空通透、清澈纯净。更重要的是很有味道。但要到这个程度，需要你的耐心和喜欢折腾捣鼓的精神、要花费你的很多时间和一点点银子。但是我想，既然使用了DSLR，不弄上几个镜头，那还不如买个高档一点的DC。

到此，神功初成，今天时间来不及了，改天发照片，请各位大侠煮酒论剑。

初级摄影全程训练教程

训练1、全景深练习

被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习

要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习

被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习

被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习

要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
建 议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习

被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

练习8、横、纵位构图

被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.

练习9、三角形构图

被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.

练习10、对称形构图

被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.

练习11、垂直、水平构图

被摄体:风景、建筑等.
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架

练习12、S形、斜线构图

被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.

练习13、黄金分割法构图

被摄提示:任何均可.
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

第三单元:用光训练[1]。

练习14、昼间闪光灯曝光补偿

被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。 即：GN/距离＝F。

练习15、利用闪光灯体现作品的立体感

被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影

被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景

被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体

被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。

第四单元:用光训练[2]

练习19、逆光(透射光)的运用

被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用

被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。

练习21、林中点光与泻光的运用

被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用

被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹

被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体

被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。

第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30

分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感

被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比

被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影

被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现

被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。

第六单元:表现动感与感情的训练

练习35、动感的表现

被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现

被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现

被摄体:自然风光。
要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现

被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。

构图基本法则

大师论道 美国摄影家谈构图基本法则http://www.sina.com.cn 2007年04月23日 14:21

　　几乎所有的人都能够通过应用一些基本法则，达到具有相当水平的摄影构图能力。为此，他提出了一些简单的方法。他认为，依据这些方法，任何人都能在短时 间内学会拍出较好的照片。 维利·奎克指出，摄影者最易犯的错误是拍摄的视点取得过高，与被摄体离得太远，致使画面出现各种各样与拍摄目的毫无关系的东西。他说：“请记住，画家是把 东西画进画面，而摄影者则是从画面去掉一些东西。” 他说：“一张照片应该只有一个趣味中心，画面上不能有无用的东西。如果你对某个物体是否有助于画面抱有怀疑，你就应尽可能地把它放弃掉。”
　　摄影构图法则中，人们最熟悉的可能就是所谓的“三分法”了，即将画面纵横均分为三份，从而使画面被分割成为九个相等的方块，四条分割线上出现四个交叉点。通常摄影者就在这四点上选择一处作为趣味中心的最佳位置。画面右端那些交叉点，一般又被认为是最强烈的。
document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" border="0" width="504">
构图法则
　　但奎克认为：“这并不是说，趣味中心非得准确地置于交叉点上不可。正因为如此，实际上趣味中心常出现在交叉点附近。” 奎克指出：“每一幅照片都应保持一定的平衡。这就是说，对主要被摄体的安排，不能使画、面出现向分量大的一边倾倒。但平衡并不意味着将两个同样大小和同等 形状的东西置于对称的位置。这里的关系，只要你看一下在玩跷跷板的孩子就知道了。跷跷板两边的孩子，小些的一个必定坐在离中央远些的地方，而大的孩子肯定 坐在靠近中央的地方。”
　　奎克认为：“把突出的线条安排，指向趣味中心，是拍摄一幅悦目照片的另一个要素。这些线条被称为主导线，有效地利用主导线，可以创造出惊人的照片。把 主导线安排成对角线，会产生有力的动感。 “线条常常在照片中提供一个边框。这可以通过选择视点来进行，例如在树下通过树枝框住画面上的被摄主体。此时通常使用小光圈，以使整幅照片清晰。这样做， 也有可能使边框过于突出，但安排适当，会得到好照片。 “在一幅照片中，地平线的位置会给人以强烈的印象。拍摄时，地平线要尽量避免处在照片的等比线上，因为这样做会把照片均分为两半，给人以呆板的感觉。 地平线处在画面下方，会给人以宁静的感觉，而处于上方，给人的感觉则是活泼、有力的。 “此外，横幅画面可以产生安宁、平静的感觉，而竖直画面则会产生动态效果。” 奎克认为，以上方法如果运用得好，你的照片将会出现明显的改观，而且随着时间的推移，你很快就会学会鉴赏构图，从而为你增添摄影的乐趣。